KEES 4 ARTS
Home Mijzelf Tekeningen Logo's Schilderijen Foto's Posters Kunstgeschiedenis Interviews Deurkloppers
KEES4ARTS
boer
contact: info@kees4arts.nl
cursus fototechniek voor KCMM praktische samenvatting en links naar andere sites
In onderstaande diareeks worden die dia’s uit de vorige pagina herhaald die de essentie vormen van de cursus met een enkele nieuwe dia erbij. Daarna geef ik een aantal links naar websites die meer info geven over fototehniek en fotografie als kunstvorm.
Voordat je een foto neemt is het handig om te bedenken hoe je het licht meet: alleen op het belangrijkste object (spotmeting), op het centrum van de foto (centrum weighed meting) of op vrijwel de gehele foto (matrixmeting). Bij de spotmeting (die bij sommige cameras of instellingen - dan net als de centrum weighed meting - voor iedere foto opnieuw moet worden ‘aangezet’) is het van belang om de spot te verplaatsen naar het object (als dat kan met de camera) of het object eerst in het midden te zetten, de meting te verrichten en te ‘locken’ (zie onder) en dan de foto naar wens te kadreren en dan pas de ontspanner verder in te drukken om de foto te nemen.
De lichtgevoeligheid van de sensor is te regelen met de ISO waarde. Hoe hoger de waarde des te lichtgevoeliger maar ook des te meer kans op ruis in de foto. Hoe jonger of hoe duurder de camera is des te minder zal hij ruis vertonen bij hoger ISO-waarden. Maar meestal zijn een ISO-waarde van 200 bij mooi weer en een van 400 bij slechtere omstandigheden goed voor een scherpe foto, mits de sluitertijd niet te lang wordt (langer dan 1/30 sec). Dan moet met statief gewerkt worden of toch met een hogere ISO-waarde. Een mini-statiefje is zowel goedkoop als handzaam.
Wanneer de cameralens lichtsterk is kan de ISO eerder laag blijven. Beroepsfotografen gebruiken het liefst ISO 200 en zijn daartoe vaak in staat door een heel lichtsterke lens zoals hiernaast 1:1.8. Vaak is één zo’n lens al duurder dan de meeste mensen aan een heel fototoestel willen uitgeven. Toch is het goed om bij de aanschaf van een nieuwe camera de lichtsterkte van de lens een belangrijke rol te laten spelen al is het alleen maar omdat die vaak weer gerelateerd is aan de overige kwaliteiten. Een firma zal geen lichtsterke lens zetten op een matig apparaat.
Vrijwel altijd is het scherp zijn van het belangrijkste object van de foto of van de gehele foto een vereiste. Neem de tijd om scherp te stellen en maak eventueel gebruik van de raadgevingen hiernaast. Bedenk bij flitsen dat dit vaak de sfeer uit de foto haalt. Zet daarom in principe de flitser standaard uit en alleen bewust aan voor die enkele keer dat je niet zonder kunt of een speciaal effect wilt bereiken. Flitsen is ook nog eens hinderlijk voor personen of dieren die geflitst worden.
Scherptediepte impliceert dat een deel van de foto scherp is. De afstand waarover de foto scherp is is echter te beinvloeden en soms gewenst om een mooie foto te maken met een onscherpe achtergrond. Met een kleine compactcamera (die een korte brandpunts- afstand heeft) is dat moeilijk, maar niet onmogelijk. Belangrijker dan scherptediepte is scherpte en die hebben we letterlijk beter in de hand.
De belichtingswaarde is in vrijwel alle cameras te beinvloeden. Het advies is om bij een normale niet te zonnige weersgesteldheid eens te kijken naar het effect van belichtingswaarde- compensatie. Met name wanneer je de spotmeting gebruikt: zet hem eens ‘een streepje’ naar links (negatief). Bevalt dat goed dan is dat een aardige standaardwaarde en dan kun je van daaruit compenseren voor andere effecten. Wanneer je thuis geen mogelijkheden hebt om de foto te bewerken (maar dat kan bijna altijd met de bij een camera meegeleverde of geadviseerde gratis software) dan kun je het beste maar een foto maken die op je LCD scherm goed belicht lijkt. Echter bij erg helder weer maken we vaak de helderheid van het LCD scherm groter en laten dat zo voor de rest van de cameralevensduur.
In dat geval kun je het histogram van een foto op je LCDscherm bekijken om te beoordelen of een foto goed belicht is. Een histogram geeft de verdeling over een hele foto weer in 256 helderheidniveaus van zwart (links) naar wit (rechts). Dus een bepaalde grijswaarde op links wordt opgeteld bij eenzelfde grijswaarde van rechts. De kolommen onder het rechter plaatje die hier rechts in het witte spectrum zitten komen grotendeels van het midden en onderstuk van de foto. Zijn er stukken die witter zijn dan het wit in de meest rechtse kolom dan worden die bij die meest rechtse kolom opgeteld. De foto kan hier dus geen onderscheid meer maken en dus geen details geven. Een helderblauwe lucht met heldere wolken kan dan op de foto helemaal wit zijn (overbelicht). Hetzelfde kan zich voordoen aan de zwarte kant, maar minder snel.
Met de bracketingoptie (niet op alle camera’s aanwezig) kun je de camera een aantal opeenvolgende foto’s laten nemen met een andere instelling, bijvoorbeeld 3 verschillende belichtingswaarde- compensaties. Bij de ene camera moet je zelf 3 keer indrukken of de ontspanner lang genoeg indrukken om 3 foto’s te maken, bij een ander type camera neemt die bij eenmalig indrukken meteen 3 (of 5) foto’s. Wanneer je thuis foto’s kunt bewerken, dan is een te donkere foto vaak beter dan een te lichte foto. Dat komt door de technische kwaliteiten van de sensor die aan de donkere zijde minder slecht is dan aan de witte zijde. Het beste is hij overigens in het grote middentraject.
De kleur van het licht is niet altijd gelijk. Vergelijk maar het witte licht van de TLbuis of LEDlamp met het warmere zonlicht. De camera meet dit en zal dan een zodanige filter aanzetten dat een blauwe hoed (ongeveer) dezelfde blauwe kleur heeft bij de ene als bij de andere belichting (uitgaande van eenzelfde helderheid van de belichting). Afhankelijk van de opbouw van de foto zal die AWB (automatic white balance) door de camera meer of minder optimaal zijn. Wanneer je die meting zelf wilt doen dan kan dat bij de meeste camera’s. Voor de doorsnee fotograaf is de AWB toereikens. Kun je met je camera onbewerkte foto’s opslaan (RAW) dan kan de filter ook door een fotobewerkingsprogramma worden uitgevoerd. Kun je dat niet en lijkt een foto qua kleur niet te lukken, dan kun je de white balance zelf instellen. (Her)lees hiervoor de handleiding. Dat is altijd een goed idee.
Hieronder volgen een aantal links naar andere websites om nog veel meer adviezen te lezen. Let op: door op een link te klikken verlaat je deze website. Om terug te keren moet je op het pijltje naar links linksboven in de browser klikken.
Een instructieve site is photofacts: www.photofacts.nl/fotografie/ Om bij de echte inhoud te komen kun je het beste meteen door naar: www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/basiskennis/ Eén van de andere  onderdelen is die van de instructieve videos met een leerzame Nedrlandstalige leergang photoshop voor dummies. Het gaat om onderdeeltjes, maar wel  aardig gedaan. www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/video_tutorials/ Een ander website met basiskennis is die van Maarten van der Kamp: www.maartenvandekamp.nl Phonehouse heeft ook een informatieve site ook voor camera’s in je mobieltje: blog.phonehouse.nl/lifestyle/smartphone-camera Voor de digitale spiegelreflexcamera is er de site: www.digitalefotografietips.nl/basiscursus Nog een site (van Canon): www.eoszine.nl/192981/Workshops.html En het loont de moeite om zelf wat te searchen in het engels.